Grape Escape: il talento di Nathan Kandler ha la precedenza

21 aprile 2023 – Anche l'enologo Nathan Kandler, il genio silenzioso dietro i vini di Thomas Fogarty, produce vino con la sua etichetta, Precedent.

Ha iniziato con un Pinot Nero del 2006 proveniente dal vigneto di un amico a Marin, ma dopo che le cose si sono fatte davvero impegnative a Fogarty, soprattutto con l'avvento del nuovo marchio Lexington, Kandler ha fatto un passo indietro.

"Non volevo produrre vini dalle uve 'normali' che oggi tutti associano alla California", afferma. “Non mi interessava andare nella direzione dello Chardonnay, del Pinot Nero e del Cabernet. Ho deciso di concentrarmi sulle uve che erano più coltivate prima che le varietà borgognone e bordolesi prendessero il sopravvento, a partire dagli anni ’60”.

Così iniziò a cercare vecchi vitigni e antiche varietà come Chenin Blanc, Riesling e Zinfandel, insieme a Carignane e Mataro.

Queste sono le uve che lo incuriosiscono e l'idea di lavorare con un vigneto che potrebbe essere estirpato prima del prossimo anno è allo stesso tempo elettrizzante e agrodolce. Si potrebbe dire che il suo obiettivo è quello di aiutare a preservare i vigneti e le varietà storiche che sono stati la spina dorsale della vinificazione californiana fin dall'inizio della storia vitivinicola dello stato. Zinfandel e Chenin Blanc hanno un posto di rilievo in quel racconto.

Kandler sta scrivendo il prossimo capitolo su questi vitigni e varietà in un modo personale, vecchio stile. Sta immergendo una penna in un antico calamaio, pieno della più bella tonalità di indaco, e con il dettaglio e la fioritura che solo il corsivo può rendere, scrive odi al passato affinché possiamo assaporarlo.

Le sue etichette sono forti e coraggiose: la parola “Precedente” trasmette il tipo di gravità che si vorrebbe per una serie TV sulla storia della legge. Sul lato di ogni bottiglia, come sul dorso di un libro, è scritto il nome del vigneto, insieme al tipo di terreno, alla storia dell'annata e alla data di impianto. Questa è la chiave. Alcuni di questi vigneti hanno più di 120 anni e si trovano nella contea di San Benito, ad Antiochia, nella parte orientale di Lodi e nella valle di Santa Clara, luoghi al di fuori della corrente principale della moderna cultura dell'uva.

Alcuni sono nuovi, il che la dice lunga sulla riverenza che i coltivatori provano per queste uve spesso scartate, o forse stanno ascoltando la saggezza dei viticoltori che capiscono che la longevità di queste varietà significa che si sono già adattate a oltre un secolo di cambiamenti climatici. , e sono suscettibili di adattarsi bene a situazioni più estreme in futuro.

Esaminare la gamma di vini nel portafoglio Precedent mi ha fatto apprezzare la portata del compito di conservazione storica che si è assunto. Avere familiarità con alcuni vigneti, toccare ogni bottiglia è stato come prendere un vecchio favorito familiare dallo scaffale della biblioteca di qualcun altro, rendendosi conto di avere un legame comune.

Abbiamo iniziato con lo Chenin Blanc 2020 dell'Handley Vineyard piantato nel 2016 a Watsonville, tecnicamente parte dell'AVA delle montagne di Santa Cruz.

"Non sono più rimasti molti vigneti di Chenin Blanc", afferma Kandler. "La maggior parte fu strappata negli anni '80, quando la popolarità dello Chardonnay e del Sauvignon Blanc iniziò a crescere."

Il proprietario di questa proprietà, che si trova su un conoide alluvionale, stava per piantare Chardonnay, ma è stato convinto a Chenin. Kandler ha raccolto le uve nel mese di ottobre e le ha vinificate in botti neutre da 500 litri sui lieviti per 10 mesi, quindi ha messo il vino in acciaio inox per 4 mesi. Ha un profumo di limone, lime, giacinto e caprifoglio e presenta un finale di ardesia, melone, pesca e mango. È solo il 12% di alcol e $ 22 a bottiglia.

Lo Chenin Blanc 2021 dello stesso vigneto presenta una bocca più ampia e ricca, con un naso molto floreale, che evoca il giacinto e la pera comica. Bordato con la ricchezza di cocco e pasta frolla, è roba entusiasmante, con un'elevata energia e una distribuzione lineare di acidità in tutto il palato snello e coinvolgente che termina con kumquat e albicocca appena secca. È il 13,5% e $ 25.

Successivamente abbiamo approfondito il Riesling Wirz Vineyard 2019, appena imbottigliato, dopo aver riposato in un foudre da 10HL (ovale di rovere da 1k gallone) per 40 mesi. Chi lo fa? Non qualcuno guidato da orari commerciali o dalle esigenze di una sala di degustazione, questo è certo. Kandler regala il tempo a questi vecchi vigneti. E' il minimo che possa fare.